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Utilisez des artichauts d'automne pour ce plat de poulet et d'artichauts

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Découvrez cette recette pour un dîner d'automne sain aux artichauts et au poulet

Thinkstock

Cette recette de poulet avec une simple sauce à la poêle aux artichauts est parfaite pour un dîner rapide et sain.

Juste au moment où le temps commence à se rafraîchir, une deuxième récolte d'artichauts mûrit en Californie, alors rendez-vous au marché fermier ou à l'épicerie pour profiter de cette deuxième récolte, mais non moins délicieuse.

Cette fois-ci, vous remarquerez peut-être que vos options d'artichauts sont plus petites que la récolte de printemps. Lors de la sélection de vos artichauts, recherchez ceux avec des pointes brunes sur les feuilles extérieures. Bien que vous ne soyez peut-être pas habitué au brunissement des produits, ce sont généralement les plus tendres et les plus savoureux de tous.

En l'honneur de l'un de nos aliments d'automne préférés, consultez notre recette de poulet avec une sauce simple à la poêle d'artichauts parfait pour un dîner rapide et sain.

La star du plat, la sauce pan est composée de vin blanc et d'herbes fraîches. Utilisez des cœurs d'artichauts frais pour la saveur la plus vibrante. Votre estomac vous remerciera lorsque vous dévorerez ce plat frais et savoureux.


Angela Carlos est la rédactrice en chef de The Daily Meal. Trouvez-la sur Twitter et tweetez @angelaccarlos.


Poulet aux artichauts

Cela semblait si improbable. Trois ingrédients : spaghetti, fromage pecorino et poivre noir. Cela et un peu d'eau salée dans laquelle les pâtes ont été cuites. Mélangez-les ensemble et vous obtiendrez un bon plat.

Comment cela pourrait-il être quoi que ce soit ? Mais il l'a fait, et c'était aussi bon que promis. Le plat était des spaghettis cacio e pepe, la recette du nouveau livre de Lidia Matticchio Bastianich, "L'Italie de Lidia".

Le concept du cinquième livre de Bastianich, un compagnon de sa série PBS du même nom (l'émission a fait ses débuts ce mois-ci), est extrêmement attrayant, le sous-titre le dit le mieux : « 140 recettes simples et délicieuses des dix endroits en Italie Lidia aime le plus. "

Bastianich, propriétaire de six restaurants, dont Felidia et trois autres à New York, commence dans son Istrie natale (maintenant partie de la Croatie), puis nous guide à travers les plats de Trieste, Frioul, Padoue/Trévise, Piemonte, Maremma, Rome, Naples , Sicile et Pouilles.

Les plats ne sont pas seulement les suspects habituels, peut-être en raison de la répartition géographique, de nombreuses recettes sont assez inhabituelles et séduisantes. De Naples, Bastianich propose la tiella, une pizza farcie au poulpe ou à la scarole et aux olives. De Trieste, sardines en marinade oignon-vin. De la Maremme, pudding à la sauge.

La recette des spaghettis est du chapitre de Rome. Il faut une quantité impie de poivre - deux cuillères à soupe de grains de poivre noir entiers pour une livre de pâtes - et une tasse et demie de pecorino romano fraîchement râpé. "Mais parce que c'est une création tellement minimaliste", écrit Bastianich dans le sommaire, "chaque ingrédient est de la plus haute importance". J'ai utilisé des spaghettis Rustichella d'Abruzzo et du pecorino du Latium. J'ai broyé grossièrement des grains de poivre de Tellichery à l'aide d'un mortier et d'un pilon.

La technique est très naturelle, elle ressemble à la façon dont nous aurions tous dû apprendre à cuisiner, et c'est vrai pour à peu près tout ce que j'ai cuisiné du livre. Vous avez votre poivre concassé et votre fromage râpé prêts à l'emploi, accompagnés d'un bol de service chauffé, pendant la cuisson des spaghettis. Lorsque les pâtes sont al dente, vous les sortez avec une pince, les laissez égoutter un instant sur la casserole, puis les versez dans le bol, toujours dégoulinantes. « Éparpillez immédiatement une tasse de fromage râpé », indique Bastianich, « et la plupart du poivre moulu sur les pâtes, et mélangez-les rapidement. Au fur et à mesure que vous mélangez, saupoudrez des cuillerées d'eau chaude de la marmite pour humidifier et amalgamer les pâtes et les condiments - ajoutez plus de poivre ou de fromage au goût.

Il me restait encore environ un quart du poivre, mais c'était juste bon. C'était tellement bon que bien qu'il soit censé servir six, quatre d'entre nous ont démoli tout le bol (en entrée!). Bingo -- dans mon répertoire, c'est allé.

C'est un peu étrange que Knopf ait publié "L'Italie de Lidia" au printemps en général, les plats se sentent plus automnaux ou hivernaux que printaniers - oie rôtie avec mlinzi (pâtes maison cuites au four) d'Istrie, gemelli avec chou-fleur étouffé et safran de Sicile . Et curieusement, il y a relativement peu d'antipasti.

En tout cas, ce qui est si rafraîchissant, c'est que Bastianich nous parle de la cuisine au toucher - quelque chose de si rare dans les livres de cuisine maintenant.

Toutes les recettes ne sont pas aussi basiques que ces spaghettis, mais beaucoup sont très simples, et les six recettes que j'ai testées se sont avérées formidables. Les côtelettes de porc braisées au chou de Milan étaient irrésistibles - et préparées dans une seule poêle. Assaisonnez et saisissez les côtelettes de longe sur l'os, retirez-les et déglacez la poêle avec du vin blanc, ajoutez un peu de beurre et d'huile d'olive, puis déposez-y du chou de Milan blanchi - beaucoup - et caramélisez-le dans ces jus de casserole. Ajoutez les côtelettes, assaisonnez et vous êtes prêt à partir. Fabuleux.

Le poulet aux artichauts, de Rome, est parfait pour cette saison - une braise simple et délicieuse avec du vin blanc, des tomates et de l'ail. Du Piémont, les poivrons rôtis fourrés au thon font un merveilleux antipasti. La garniture au thon, à base de thon italien emballé dans de l'huile d'olive et rehaussée de câpres, d'anchois, de vinaigre de cidre, de moutarde, de mayonnaise et de persil italien, est quelque peu addictive, même seule.

Toutes ces recettes sont-elles parfaites ? Hélas non. Souvent, il y a trop de choses à mettre dans la poêle : c'était un problème avec ces côtelettes de porc (non, 3 livres d'entre elles plus 4 livres de chou ne rentrent pas dans une poêle de 13 pouces). C'était aussi un point de friction avec une recette par ailleurs merveilleuse de saucisses au fenouil et aux olives - la recette demande 12 saucisses italiennes, environ 2 livres, je ne pouvais pas en mettre plus de neuf dans une poêle de 13 pouces (la recette demande un poêle de 13 ou 14 pouces), et même alors, ils étaient emballés si serrés que je ne pouvais pas « fouetter » les ingrédients ensemble comme indiqué.

Avec les poivrons farcis au thon, la quantité de poivrons demandée n'était pas suffisante pour toute la garniture. Bastianich a demandé trois à quatre poivrons, il nous en fallait huit à 10 pour toute cette garniture (nous avons ajusté la recette en conséquence).

Bastianich oublie parfois des informations de base telles qu'attendre que l'huile soit chaude pour mettre les ingrédients - les cuisiniers expérimentés le feront instinctivement, mais pas les débutants. Et parfois les temps sont décalés. Pourtant, Bastianich est un grand cuisinier, et il y a beaucoup à attendre dans ce livre. L'été. Tomber. Naples. Trieste. Pappardelle au sugo de canard mijoté. Bifteck à la Maremme.

Les photos sont magnifiques. Il y a des conseils de voyage de la fille de Bastianich, Tanya Bastianich Manuali.


Poulet aux artichauts

Cela semblait si improbable. Trois ingrédients : spaghetti, fromage pecorino et poivre noir. Cela et un peu d'eau salée dans laquelle les pâtes ont été cuites. Mélangez-les ensemble et vous obtiendrez un bon plat.

Comment cela pourrait-il être quoi que ce soit ? Mais il l'a fait, et c'était aussi bon que promis. Le plat était des spaghettis cacio e pepe, la recette du nouveau livre de Lidia Matticchio Bastianich, "L'Italie de Lidia".

Le concept du cinquième livre de Bastianich, un compagnon de sa série PBS du même nom (l'émission a fait ses débuts ce mois-ci), est extrêmement attrayant, le sous-titre le dit le mieux : « 140 recettes simples et délicieuses des dix endroits en Italie Lidia aime le plus. "

Bastianich, propriétaire de six restaurants, dont Felidia et trois autres à New York, commence dans son Istrie natale (maintenant partie de la Croatie), puis nous guide à travers les plats de Trieste, Frioul, Padoue/Trévise, Piemonte, Maremma, Rome, Naples , Sicile et Pouilles.

Les plats ne sont pas seulement les suspects habituels, peut-être en raison de la répartition géographique, de nombreuses recettes sont assez inhabituelles et séduisantes. De Naples, Bastianich propose la tiella, une pizza farcie au poulpe ou à la scarole et aux olives. De Trieste, sardines en marinade oignon-vin. De la Maremme, pudding à la sauge.

La recette des spaghettis est du chapitre de Rome. Il faut une quantité impie de poivre - deux cuillères à soupe de grains de poivre noir entiers pour une livre de pâtes - et une tasse et demie de pecorino romano fraîchement râpé. "Mais parce que c'est une création tellement minimaliste", écrit Bastianich dans le sommaire, "chaque ingrédient est de la plus haute importance". J'ai utilisé des spaghettis Rustichella d'Abruzzo et du pecorino du Latium. J'ai broyé grossièrement des grains de poivre de Tellichery à l'aide d'un mortier et d'un pilon.

La technique est très naturelle, elle ressemble à la façon dont nous aurions tous dû apprendre à cuisiner, et c'est vrai pour à peu près tout ce que j'ai cuisiné du livre. Vous avez votre poivre concassé et votre fromage râpé prêts à l'emploi, ainsi qu'un bol de service chauffé, pendant la cuisson des spaghettis. Lorsque les pâtes sont al dente, vous les retirez avec une pince, les laissez égoutter un instant sur la casserole, puis les versez dans le bol, toujours dégoulinantes. « Éparpillez immédiatement une tasse de fromage râpé », indique Bastianich, « et la plupart du poivre moulu sur les pâtes, et mélangez-les rapidement. Au fur et à mesure que vous mélangez, saupoudrez des cuillerées d'eau chaude de la marmite pour humidifier et amalgamer les pâtes et les condiments - ajoutez plus de poivre ou de fromage au goût.

Il me restait encore environ un quart du poivre, mais c'était juste bon. C'était tellement bon que bien qu'il soit censé servir six, quatre d'entre nous ont démoli tout le bol (en entrée!). Bingo -- dans mon répertoire, c'est allé.

C'est un peu étrange que Knopf ait publié "L'Italie de Lidia" au printemps en général, les plats se sentent plus automnaux ou hivernaux que printaniers - oie rôtie avec mlinzi (pâtes maison cuites au four) d'Istrie, gemelli avec chou-fleur étouffé et safran de Sicile . Et curieusement, il y a relativement peu d'antipasti.

En tout cas, ce qui est si rafraîchissant, c'est que Bastianich nous parle de la cuisine au toucher - quelque chose de si rare dans les livres de cuisine maintenant.

Toutes les recettes ne sont pas aussi basiques que ces spaghettis, mais beaucoup sont très simples, et les six recettes que j'ai testées se sont avérées formidables. Les côtelettes de porc braisées au chou de Milan étaient irrésistibles - et préparées dans une seule poêle. Assaisonnez et saisissez les côtelettes de longe sur l'os, retirez-les et déglacez la poêle avec du vin blanc, ajoutez un peu de beurre et d'huile d'olive, puis déposez-y du chou de Milan blanchi - beaucoup - et caramélisez-le dans ces jus de casserole. Ajoutez les côtelettes, assaisonnez et vous êtes prêt à partir. Fabuleux.

Le poulet aux artichauts, de Rome, est parfait pour cette saison - une braise simple et délicieuse avec du vin blanc, des tomates et de l'ail. Du Piémont, les poivrons rôtis fourrés au thon font un merveilleux antipasti. La garniture au thon, à base de thon italien emballé dans de l'huile d'olive et rehaussée de câpres, d'anchois, de vinaigre de cidre, de moutarde, de mayonnaise et de persil italien, est quelque peu addictive, même seule.

Toutes ces recettes sont-elles parfaites ? Hélas non. Souvent, il y a trop de choses à mettre dans la poêle : c'était un problème avec ces côtelettes de porc (non, 3 livres d'entre elles plus 4 livres de chou ne rentrent pas dans une poêle de 13 pouces). C'était aussi un point de friction avec une recette par ailleurs merveilleuse de saucisses au fenouil et aux olives - la recette demande 12 saucisses italiennes, environ 2 livres, je ne pouvais pas en mettre plus de neuf dans une poêle de 13 pouces (la recette demande un poêle de 13 ou 14 pouces), et même alors, ils étaient emballés si serrés que je ne pouvais pas « fouetter » les ingrédients ensemble comme indiqué.

Avec les poivrons farcis au thon, la quantité de poivrons demandée n'était pas suffisante pour toute la garniture. Bastianich a demandé trois à quatre poivrons, il nous en fallait huit à 10 pour toute cette garniture (nous avons ajusté la recette en conséquence).

Bastianich oublie parfois des informations de base telles qu'attendre que l'huile soit chaude pour mettre les ingrédients - les cuisiniers expérimentés le feront instinctivement, mais pas les débutants. Et parfois, les temps sont décalés. Pourtant, Bastianich est un grand cuisinier, et il y a beaucoup à attendre dans ce livre. L'été. Tomber. Naples. Trieste. Pappardelle au sugo de canard mijoté. Steak de bœuf façon Maremme.

Les photos sont magnifiques. Il y a des conseils de voyage de la fille de Bastianich, Tanya Bastianich Manuali.


Poulet aux artichauts

Cela semblait si improbable. Trois ingrédients : spaghetti, fromage pecorino et poivre noir. Cela et un peu d'eau salée dans laquelle les pâtes ont été cuites. Mélangez-les ensemble et vous obtiendrez un bon plat.

Comment cela pourrait-il être quoi que ce soit ? Mais il l'a fait, et c'était aussi bon que promis. Le plat était des spaghettis cacio e pepe, la recette du nouveau livre de Lidia Matticchio Bastianich, "L'Italie de Lidia".

Le concept du cinquième livre de Bastianich, un compagnon de sa série PBS du même nom (l'émission a fait ses débuts ce mois-ci), est extrêmement attrayant, le sous-titre le dit le mieux : « 140 recettes simples et délicieuses des dix endroits en Italie Lidia aime le plus. "

Bastianich, propriétaire de six restaurants, dont Felidia et trois autres à New York, commence dans son Istrie natale (maintenant partie de la Croatie), puis nous guide à travers les plats de Trieste, Frioul, Padoue/Trévise, Piemonte, Maremma, Rome, Naples , Sicile et Pouilles.

Les plats ne sont pas seulement les suspects habituels, peut-être en raison de la répartition géographique, de nombreuses recettes sont assez inhabituelles et séduisantes. De Naples, Bastianich propose la tiella, une pizza farcie au poulpe ou à la scarole et aux olives. De Trieste, sardines en marinade oignon-vin. De la Maremme, pudding à la sauge.

La recette des spaghettis est du chapitre de Rome. Il faut une quantité impie de poivre - deux cuillères à soupe de grains de poivre noir entiers pour une livre de pâtes - et une tasse et demie de pecorino romano fraîchement râpé. "Mais parce que c'est une création si minimaliste", écrit Bastianich dans le sommaire, "chaque ingrédient est de la plus haute importance". J'ai utilisé des spaghettis Rustichella d'Abruzzo et du pecorino du Latium. J'ai broyé grossièrement des grains de poivre de Tellichery à l'aide d'un mortier et d'un pilon.

La technique est très naturelle, elle ressemble à la façon dont nous aurions tous dû apprendre à cuisiner, et c'est vrai pour à peu près tout ce que j'ai cuisiné du livre. Vous avez votre poivre concassé et votre fromage râpé prêts à l'emploi, ainsi qu'un bol de service chauffé, pendant la cuisson des spaghettis. Lorsque les pâtes sont al dente, vous les retirez avec une pince, les laissez égoutter un instant sur la casserole, puis les versez dans le bol, toujours dégoulinantes. « Éparpillez immédiatement une tasse de fromage râpé », indique Bastianich, « et la plupart du poivre moulu sur les pâtes, et mélangez-les rapidement. Au fur et à mesure que vous mélangez, saupoudrez des cuillerées d'eau chaude de la marmite pour humidifier et amalgamer les pâtes et les condiments - ajoutez plus de poivre ou de fromage au goût.

Il me restait encore environ un quart du poivre, mais c'était juste bon. C'était tellement bon que bien qu'il soit censé servir six, quatre d'entre nous ont démoli tout le bol (en entrée!). Bingo -- dans mon répertoire, c'est allé.

C'est un peu étrange que Knopf ait publié "L'Italie de Lidia" au printemps en général, les plats se sentent plus automnaux ou hivernaux que printaniers - oie rôtie avec mlinzi (pâtes maison cuites au four) d'Istrie, gemelli avec chou-fleur étouffé et safran de Sicile . Et curieusement, il y a relativement peu d'antipasti.

En tout cas, ce qui est si rafraîchissant, c'est que Bastianich nous parle de la cuisine au toucher - quelque chose de si rare dans les livres de cuisine maintenant.

Toutes les recettes ne sont pas aussi basiques que ces spaghettis, mais beaucoup sont très simples, et les six recettes que j'ai testées se sont avérées formidables. Les côtelettes de porc braisées au chou de Milan étaient irrésistibles - et préparées dans une seule poêle. Assaisonnez et saisissez les côtelettes de longe sur l'os, retirez-les et déglacez la poêle avec du vin blanc, ajoutez un peu de beurre et d'huile d'olive, puis déposez-y du chou de Milan blanchi - beaucoup - et caramélisez-le dans ces jus de casserole. Ajoutez les côtelettes, assaisonnez et vous êtes prêt à partir. Fabuleux.

Le poulet aux artichauts, de Rome, est parfait pour cette saison - une braise simple et délicieuse avec du vin blanc, des tomates et de l'ail. Du Piémont, les poivrons rôtis fourrés au thon font un merveilleux antipasti. La garniture au thon, à base de thon italien emballé dans de l'huile d'olive et rehaussée de câpres, d'anchois, de vinaigre de cidre, de moutarde, de mayonnaise et de persil italien, est quelque peu addictive, même seule.

Toutes ces recettes sont-elles parfaites ? Hélas non. Souvent, il y a trop de choses à mettre dans la poêle : c'était un problème avec ces côtelettes de porc (non, 3 livres d'entre elles plus 4 livres de chou ne rentrent pas dans une poêle de 13 pouces). C'était aussi un point de friction avec une recette par ailleurs merveilleuse de saucisses au fenouil et aux olives - la recette demande 12 saucisses italiennes, environ 2 livres, je ne pouvais pas en mettre plus de neuf dans une poêle de 13 pouces (la recette demande un poêle de 13 ou 14 pouces), et même alors, ils étaient emballés si serrés que je ne pouvais pas «fouetter» les ingrédients ensemble comme indiqué.

Avec les poivrons farcis au thon, la quantité de poivrons demandée n'était pas suffisante pour toute la garniture. Bastianich a demandé trois à quatre poivrons, il en fallait huit à 10 pour toute cette garniture (nous avons ajusté la recette en conséquence).

Bastianich oublie parfois des informations de base telles qu'attendre que l'huile soit chaude pour mettre les ingrédients - les cuisiniers expérimentés le feront instinctivement, mais pas les débutants. Et parfois, les temps sont décalés. Pourtant, Bastianich est un grand cuisinier, et il y a beaucoup à attendre dans ce livre. L'été. Tomber. Naples. Trieste. Pappardelle au sugo de canard mijoté. Steak de bœuf façon Maremme.

Les photos sont magnifiques. Il y a des conseils de voyage de la fille de Bastianich, Tanya Bastianich Manuali.


Poulet aux artichauts

Cela semblait si improbable. Trois ingrédients : spaghetti, fromage pecorino et poivre noir. Cela et un peu d'eau salée dans laquelle les pâtes ont été cuites. Mélangez-les ensemble et vous obtiendrez un bon plat.

Comment cela pourrait-il être quoi que ce soit ? Mais il l'a fait, et c'était aussi bon que promis. Le plat était des spaghettis cacio e pepe, la recette du nouveau livre de Lidia Matticchio Bastianich, "L'Italie de Lidia".

Le concept du cinquième livre de Bastianich, un compagnon de sa série PBS du même nom (l'émission a fait ses débuts ce mois-ci), est extrêmement attrayant, le sous-titre le dit le mieux : « 140 recettes simples et délicieuses des dix endroits en Italie Lidia aime le plus. "

Bastianich, propriétaire de six restaurants, dont Felidia et trois autres à New York, commence dans son Istrie natale (maintenant partie de la Croatie), puis nous guide à travers les plats de Trieste, Frioul, Padoue/Trévise, Piemonte, Maremma, Rome, Naples , Sicile et Pouilles.

Les plats ne sont pas seulement les suspects habituels, peut-être en raison de la répartition géographique, de nombreuses recettes sont assez inhabituelles et séduisantes. De Naples, Bastianich propose la tiella, une pizza farcie au poulpe ou à la scarole et aux olives. De Trieste, sardines en marinade oignon-vin. De la Maremme, pudding à la sauge.

La recette des spaghettis est du chapitre de Rome. Il faut une quantité impie de poivre - deux cuillères à soupe de grains de poivre noir entiers pour une livre de pâtes - et une tasse et demie de pecorino romano fraîchement râpé. "Mais parce que c'est une création si minimaliste", écrit Bastianich dans le sommaire, "chaque ingrédient est de la plus haute importance". J'ai utilisé des spaghettis Rustichella d'Abruzzo et du pecorino du Latium. J'ai broyé grossièrement des grains de poivre de Tellichery à l'aide d'un mortier et d'un pilon.

La technique est très naturelle, elle ressemble à la façon dont nous aurions tous dû apprendre à cuisiner, et c'est vrai pour à peu près tout ce que j'ai cuisiné du livre. Vous avez votre poivre concassé et votre fromage râpé prêts à l'emploi, ainsi qu'un bol de service chauffé, pendant la cuisson des spaghettis. Lorsque les pâtes sont al dente, vous les sortez avec une pince, les laissez égoutter un instant sur la casserole, puis les versez dans le bol, toujours dégoulinantes. « Éparpillez immédiatement une tasse de fromage râpé », indique Bastianich, « et la plupart du poivre moulu sur les pâtes, et mélangez-les rapidement. Pendant que vous mélangez, saupoudrez des cuillerées d'eau chaude de la marmite pour humidifier et amalgamer les pâtes et les condiments - ajoutez plus de poivre ou de fromage au goût.

Il me restait encore environ un quart du poivre, mais c'était juste bon. C'était tellement bon que bien qu'il soit censé servir six, quatre d'entre nous ont démoli tout le bol (en entrée!). Bingo -- dans mon répertoire, c'est allé.

C'est un peu étrange que Knopf ait publié "L'Italie de Lidia" au printemps en général, les plats se sentent plus automnaux ou hivernaux que printaniers - oie rôtie avec mlinzi (pâtes maison cuites au four) d'Istrie, gemelli avec chou-fleur étouffé et safran de Sicile . Et curieusement, il y a relativement peu d'antipasti.

En tout cas, ce qui est si rafraîchissant, c'est que Bastianich nous parle de la cuisine au toucher - quelque chose de si rare dans les livres de cuisine maintenant.

Toutes les recettes ne sont pas aussi basiques que ces spaghettis, mais beaucoup sont très simples, et les six recettes que j'ai testées se sont avérées formidables. Les côtelettes de porc braisées au chou de Milan étaient irrésistibles - et préparées dans une seule poêle. Assaisonnez et saisissez les côtelettes de longe sur l'os, retirez-les et déglacez la poêle avec du vin blanc, ajoutez un peu de beurre et d'huile d'olive, puis déposez-y du chou de Milan blanchi - beaucoup - et caramélisez-le dans ces jus de casserole. Ajoutez les côtelettes, assaisonnez et vous êtes prêt à partir. Fabuleux.

Le poulet aux artichauts, de Rome, est parfait pour cette saison - une braise simple et délicieuse avec du vin blanc, des tomates et de l'ail. Du Piémont, les poivrons rôtis fourrés au thon font un merveilleux antipasti. La garniture au thon, à base de thon italien emballé dans de l'huile d'olive et agrémentée de câpres, d'anchois, de vinaigre de cidre, de moutarde, de mayonnaise et de persil italien, est quelque peu addictive, même seule.

Toutes ces recettes sont-elles parfaites ? Hélas non. Souvent, il y a trop de choses à mettre dans la poêle : c'était un problème avec ces côtelettes de porc (non, 3 livres plus 4 livres de chou ne rentrent pas dans une poêle de 13 pouces). C'était aussi un point de friction avec une recette par ailleurs merveilleuse de saucisses au fenouil et aux olives - la recette demande 12 saucisses italiennes, environ 2 livres, je ne pouvais pas en mettre plus de neuf dans une poêle de 13 pouces (la recette demande un poêle de 13 ou 14 pouces), et même alors, ils étaient emballés si serrés que je ne pouvais pas « fouetter » les ingrédients ensemble comme indiqué.

Avec les poivrons farcis au thon, la quantité de poivrons demandée n'était pas suffisante pour toute la garniture. Bastianich a demandé trois à quatre poivrons, il nous en fallait huit à 10 pour toute cette garniture (nous avons ajusté la recette en conséquence).

Bastianich oublie parfois des informations de base telles qu'attendre que l'huile soit chaude pour y mettre les ingrédients - les cuisiniers expérimentés le feront instinctivement, mais pas les débutants. Et parfois les temps sont décalés. Pourtant, Bastianich est un grand cuisinier, et il y a beaucoup à attendre dans ce livre. L'été. Tomber. Naples. Trieste. Pappardelle au sugo de canard mijoté. Steak de bœuf façon Maremme.

Les photos sont magnifiques. Il y a des conseils de voyage de la fille de Bastianich, Tanya Bastianich Manuali.


Poulet aux artichauts

Cela semblait si improbable. Trois ingrédients : spaghetti, fromage pecorino et poivre noir. Cela et un peu d'eau salée dans laquelle les pâtes ont été cuites. Mélangez-les ensemble et vous obtiendrez un bon plat.

Comment cela pourrait-il être quoi que ce soit ? Mais il l'a fait, et c'était aussi bon que promis. Le plat était des spaghettis cacio e pepe, la recette du nouveau livre de Lidia Matticchio Bastianich, "L'Italie de Lidia".

Le concept du cinquième livre de Bastianich, un compagnon de sa série PBS du même nom (l'émission a fait ses débuts ce mois-ci), est extrêmement attrayant, le sous-titre le dit le mieux : « 140 recettes simples et délicieuses des dix endroits en Italie Lidia aime le plus. "

Bastianich, propriétaire de six restaurants, dont Felidia et trois autres à New York, commence dans son Istrie natale (maintenant partie de la Croatie), puis nous guide à travers les plats de Trieste, Frioul, Padoue/Trévise, Piemonte, Maremma, Rome, Naples , Sicile et Pouilles.

Les plats ne sont pas seulement les suspects habituels, peut-être en raison de la répartition géographique, de nombreuses recettes sont assez inhabituelles et séduisantes. De Naples, Bastianich propose la tiella, une pizza farcie au poulpe ou à la scarole et aux olives. De Trieste, sardines en marinade oignon-vin. De la Maremme, pudding à la sauge.

La recette des spaghettis est du chapitre de Rome. Il faut une quantité impie de poivre - deux cuillères à soupe de grains de poivre noir entiers pour une livre de pâtes - et une tasse et demie de pecorino romano fraîchement râpé. "Mais parce que c'est une création si minimaliste", écrit Bastianich dans le sommaire, "chaque ingrédient est de la plus haute importance". J'ai utilisé des spaghettis Rustichella d'Abruzzo et du pecorino du Latium. J'ai broyé grossièrement des grains de poivre de Tellichery à l'aide d'un mortier et d'un pilon.

La technique est très naturelle, elle ressemble à la façon dont nous aurions tous dû apprendre à cuisiner, et c'est vrai pour à peu près tout ce que j'ai cuisiné du livre. Vous avez votre poivre concassé et votre fromage râpé prêts à l'emploi, ainsi qu'un bol de service chauffé, pendant la cuisson des spaghettis. Lorsque les pâtes sont al dente, vous les sortez avec une pince, les laissez égoutter un instant sur la casserole, puis les versez dans le bol, toujours dégoulinantes. « Éparpillez immédiatement une tasse de fromage râpé », indique Bastianich, « et la plupart du poivre moulu sur les pâtes, et mélangez-les rapidement. Pendant que vous mélangez, saupoudrez des cuillerées d'eau chaude de la marmite pour humidifier et amalgamer les pâtes et les condiments - ajoutez plus de poivre ou de fromage au goût.

Il me restait encore environ un quart du poivre, mais c'était juste bon. C'était tellement bon que bien qu'il soit censé servir six, quatre d'entre nous ont démoli tout le bol (en entrée!). Bingo -- dans mon répertoire, c'est allé.

C'est un peu étrange que Knopf ait publié "L'Italie de Lidia" au printemps en général, les plats se sentent plus automnaux ou hivernaux que printaniers - oie rôtie avec mlinzi (pâtes maison cuites au four) d'Istrie, gemelli avec chou-fleur étouffé et safran de Sicile . Et curieusement, il y a relativement peu d'antipasti.

En tout cas, ce qui est si rafraîchissant, c'est que Bastianich nous parle de la cuisine au toucher - quelque chose de si rare dans les livres de cuisine maintenant.

Toutes les recettes ne sont pas aussi basiques que ces spaghettis, mais beaucoup sont très simples, et les six recettes que j'ai testées se sont avérées formidables. Les côtelettes de porc braisées au chou de Milan étaient irrésistibles - et préparées dans une seule poêle. Assaisonnez et saisissez les côtelettes de longe sur l'os, retirez-les et déglacez la poêle avec du vin blanc, ajoutez un peu de beurre et d'huile d'olive, puis déposez-y du chou de Milan blanchi - beaucoup - et caramélisez-le dans ces jus de casserole. Ajoutez les côtelettes, assaisonnez et vous êtes prêt à partir. Fabuleux.

Le poulet aux artichauts, de Rome, est parfait pour cette saison - une braise simple et délicieuse avec du vin blanc, des tomates et de l'ail. Du Piémont, les poivrons rôtis fourrés au thon font un merveilleux antipasti. La garniture au thon, à base de thon italien emballé dans de l'huile d'olive et agrémentée de câpres, d'anchois, de vinaigre de cidre, de moutarde, de mayonnaise et de persil italien, est quelque peu addictive, même seule.

Toutes ces recettes sont-elles parfaites ? Hélas non. Souvent, il y a trop de choses à mettre dans la poêle : c'était un problème avec ces côtelettes de porc (non, 3 livres plus 4 livres de chou ne rentrent pas dans une poêle de 13 pouces). C'était aussi un point de friction avec une recette par ailleurs merveilleuse de saucisses au fenouil et aux olives - la recette demande 12 saucisses italiennes, environ 2 livres, je ne pouvais pas en mettre plus de neuf dans une poêle de 13 pouces (la recette demande un poêle de 13 ou 14 pouces), et même alors, ils étaient si emballés que je ne pouvais pas « fouetter » les ingrédients ensemble comme indiqué.

Avec les poivrons farcis au thon, la quantité de poivrons demandée n'était pas suffisante pour toute la garniture. Bastianich a demandé trois à quatre poivrons, il nous en fallait huit à 10 pour toute cette garniture (nous avons ajusté la recette en conséquence).

Bastianich oublie parfois des informations de base telles qu'attendre que l'huile soit chaude pour mettre les ingrédients - les cuisiniers expérimentés le feront instinctivement, mais pas les débutants. Et parfois les temps sont décalés. Pourtant, Bastianich est un grand cuisinier, et il y a beaucoup à attendre dans ce livre. L'été. Tomber. Naples. Trieste. Pappardelle au sugo de canard mijoté. Steak de bœuf façon Maremme.

Les photos sont magnifiques. Il y a des conseils de voyage de la fille de Bastianich, Tanya Bastianich Manuali.


Poulet aux artichauts

Cela semblait si improbable. Trois ingrédients : spaghetti, fromage pecorino et poivre noir. Cela et un peu d'eau salée dans laquelle les pâtes ont été cuites. Mélangez-les ensemble et vous obtiendrez un bon plat.

Comment cela pourrait-il être quoi que ce soit ? Mais il l'a fait, et c'était aussi bon que promis. Le plat était des spaghettis cacio e pepe, la recette du nouveau livre de Lidia Matticchio Bastianich, "L'Italie de Lidia".

Le concept du cinquième livre de Bastianich, un compagnon de sa série PBS du même nom (l'émission a fait ses débuts ce mois-ci), est extrêmement attrayant, le sous-titre le dit le mieux : « 140 recettes simples et délicieuses des dix endroits en Italie Lidia aime le plus. "

Bastianich, propriétaire de six restaurants, dont Felidia et trois autres à New York, commence dans son Istrie natale (maintenant partie de la Croatie), puis nous conduit à travers les plats de Trieste, Frioul, Padoue/Trévise, Piemonte, Maremma, Rome, Naples , Sicile et Pouilles.

Les plats ne sont pas seulement les suspects habituels, peut-être en raison de la répartition géographique, de nombreuses recettes sont assez inhabituelles et séduisantes. De Naples, Bastianich propose la tiella, une pizza farcie au poulpe ou à la scarole et aux olives. De Trieste, sardines en marinade oignon-vin. De la Maremme, pudding à la sauge.

La recette des spaghettis est du chapitre de Rome. Il faut une quantité impie de poivre - deux cuillères à soupe de grains de poivre noir entiers pour une livre de pâtes - et une tasse et demie de pecorino romano fraîchement râpé. "Mais parce que c'est une création si minimaliste", écrit Bastianich dans le sommaire, "chaque ingrédient est de la plus haute importance". J'ai utilisé des spaghettis Rustichella d'Abruzzo et du pecorino du Latium. J'ai broyé grossièrement des grains de poivre de Tellichery à l'aide d'un mortier et d'un pilon.

La technique est très naturelle, elle ressemble à la façon dont nous aurions tous dû apprendre à cuisiner, et c'est vrai pour à peu près tout ce que j'ai cuisiné du livre. Vous avez votre poivre concassé et votre fromage râpé prêts à l'emploi, ainsi qu'un bol de service chauffé, pendant la cuisson des spaghettis. Lorsque les pâtes sont al dente, vous les sortez avec une pince, les laissez égoutter un instant sur la casserole, puis les versez dans le bol, toujours dégoulinantes. « Éparpillez immédiatement une tasse de fromage râpé », indique Bastianich, « et la plupart du poivre moulu sur les pâtes, et mélangez-les rapidement. Pendant que vous mélangez, saupoudrez des cuillerées d'eau chaude de la marmite pour humidifier et fusionner les pâtes et les condiments - ajoutez plus de poivre ou de fromage au goût.

Il me restait encore environ un quart du poivre, mais c'était juste bon. C'était tellement bon que bien qu'il soit censé servir six, quatre d'entre nous ont démoli tout le bol (en entrée!). Bingo -- dans mon répertoire, c'est allé.

It’s a bit odd that Knopf published “Lidia’s Italy” in the spring in general the dishes feel more autumnal or wintry than spring-like -- roast goose with mlinzi (homemade pasta baked dry) from Istria, gemelli with smothered cauliflower and saffron from Sicily. And curiously, there are relatively few antipasti.

In any case, what’s so refreshing is that Bastianich talks us through cooking by feel -- something so rare in cookbooks now.

Not all of the recipes are nearly as basic as that spaghetti, but many are very simple, and the six recipes I tested turned out to be terrific. Braised pork chops with savoy cabbage was irresistible -- and made all in one pan. Season and sear loin chops on the bone, remove them and deglaze the pan with white wine, add a little butter and olive oil, then drop in blanched savoy cabbage -- a lot of it -- and caramelize it in those pan juices. Add the chops back in, season and you’re good to go. Fabulous.

Chicken with artichokes, from Rome, is perfect for this season -- a simple, delicious braise with white wine, tomatoes and garlic. From Piedmont, roasted peppers filled with tuna make a wonderful antipasto. The tuna filling, made with Italian tuna packed in olive oil, and spiked with capers, anchovies, cider vinegar, mustard, mayo and Italian parsley, is somewhat addictive, even on its own.

Are all those recipes perfect? Alas, no. Often there’s too much to fit in the pan called for: That was a problem with those pork chops (no, 3 pounds of them plus 4 pounds of cabbage doesn’t fit in a 13-inch skillet). It was also a sticking point with an otherwise wonderful recipe for sausages with fennel and olive -- the recipe calls for 12 Italian sausages, about 2 pounds I couldn’t fit more than nine in a 13-inch skillet (the recipe calls for a 13- or 14-inch skillet), and even then they were packed so tight I couldn’t “tumble” ingredients together as instructed.

With the tuna-stuffed peppers, the amount of peppers called for wasn’t nearly enough for all the filling. Bastianich called for three to four peppers we needed eight to 10 for all that filling (we adjusted the recipe accordingly).

Bastianich sometimes forgets basic information such as waiting until the oil is hot to put ingredients in -- experienced cooks will instinctively do so, but beginners might not. And sometimes times are off. Still, Bastianich is a great cook, and there’s much in this book to look forward to. Summer. Fall. Naples. Trieste. Pappardelle with long-cooked duck sugo. Beefsteak Maremma style.

The photos are gorgeous. There are travel tips from Bastianich’s daughter Tanya Bastianich Manuali.


Chicken with artichokes

It seemed so unlikely. Three ingredients: spaghetti, pecorino cheese and black pepper. That and a little of the salted water the pasta was cooked in. Toss them together, and you’d have a great dish.

How could it possibly amount to anything? But it did, and it was as good as promised. The dish was spaghetti cacio e pepe, the recipe from Lidia Matticchio Bastianich’s new book, “Lidia’s Italy.”

The concept of Bastianich’s fifth book, a companion to her PBS series of the same name (the show debuted this month), is enormously appealing the subtitle says it best: “140 Simple and Delicious Recipes From the Ten Places in Italy Lidia Loves Most.”

Bastianich, owner of six restaurants, including Felidia and three others in New York, starts in her native Istria (now part of Croatia), then leads us through the dishes of Trieste, Friuli, Padova/Treviso, Piemonte, Maremma, Rome, Naples, Sicily and Puglia.

The dishes aren’t just the usual suspects, perhaps because of the geographic spread many recipes are quite unusual and alluring. From Naples, Bastianich offers tiella, a pizza stuffed with octopus or escarole and olives. From Trieste, sardines in onion-wine marinade. From Maremma, sage pudding.

The spaghetti recipe is from the Rome chapter. It calls for an unholy amount of pepper -- two tablespoons of whole black peppercorns for one pound of pasta -- and a cup and a half of freshly grated pecorino Romano. “But because it is such a minimalist creation,” Bastianich writes in the headnote, “every ingredient is of utmost importance.” I used Rustichella d’Abruzzo spaghetti and pecorino from Lazio I ground Tellicherry peppercorns coarsely using a mortar and pestle.

The technique is very natural it feels like the way we all should have been taught to cook, and that’s true of just about everything I cooked from the book. You have your crushed pepper and grated cheese ready to go, along with a heated serving bowl, as the spaghetti cooks. When the pasta reaches al dente, you pull it out with tongs, let it drain over the pot for an instant, then plop it into the bowl, still dripping. “Immediately scatter a cup of the grated cheese,” Bastianich instructs, “and most of the ground pepper on the pasta, and toss in quickly. As you mix, sprinkle over spoonfuls of hot water from the cooking pot to moisten and amalgamate the pasta and condiments -- add more pepper or cheese to taste.”

I still had about a quarter of the pepper left, but it tasted just right. It was so good that although it’s supposed to serve six, four of us demolished the entire bowl (as a first course!). Bingo -- into my repertoire it went.

It’s a bit odd that Knopf published “Lidia’s Italy” in the spring in general the dishes feel more autumnal or wintry than spring-like -- roast goose with mlinzi (homemade pasta baked dry) from Istria, gemelli with smothered cauliflower and saffron from Sicily. And curiously, there are relatively few antipasti.

In any case, what’s so refreshing is that Bastianich talks us through cooking by feel -- something so rare in cookbooks now.

Not all of the recipes are nearly as basic as that spaghetti, but many are very simple, and the six recipes I tested turned out to be terrific. Braised pork chops with savoy cabbage was irresistible -- and made all in one pan. Season and sear loin chops on the bone, remove them and deglaze the pan with white wine, add a little butter and olive oil, then drop in blanched savoy cabbage -- a lot of it -- and caramelize it in those pan juices. Add the chops back in, season and you’re good to go. Fabulous.

Chicken with artichokes, from Rome, is perfect for this season -- a simple, delicious braise with white wine, tomatoes and garlic. From Piedmont, roasted peppers filled with tuna make a wonderful antipasto. The tuna filling, made with Italian tuna packed in olive oil, and spiked with capers, anchovies, cider vinegar, mustard, mayo and Italian parsley, is somewhat addictive, even on its own.

Are all those recipes perfect? Alas, no. Often there’s too much to fit in the pan called for: That was a problem with those pork chops (no, 3 pounds of them plus 4 pounds of cabbage doesn’t fit in a 13-inch skillet). It was also a sticking point with an otherwise wonderful recipe for sausages with fennel and olive -- the recipe calls for 12 Italian sausages, about 2 pounds I couldn’t fit more than nine in a 13-inch skillet (the recipe calls for a 13- or 14-inch skillet), and even then they were packed so tight I couldn’t “tumble” ingredients together as instructed.

With the tuna-stuffed peppers, the amount of peppers called for wasn’t nearly enough for all the filling. Bastianich called for three to four peppers we needed eight to 10 for all that filling (we adjusted the recipe accordingly).

Bastianich sometimes forgets basic information such as waiting until the oil is hot to put ingredients in -- experienced cooks will instinctively do so, but beginners might not. And sometimes times are off. Still, Bastianich is a great cook, and there’s much in this book to look forward to. Summer. Fall. Naples. Trieste. Pappardelle with long-cooked duck sugo. Beefsteak Maremma style.

The photos are gorgeous. There are travel tips from Bastianich’s daughter Tanya Bastianich Manuali.


Chicken with artichokes

It seemed so unlikely. Three ingredients: spaghetti, pecorino cheese and black pepper. That and a little of the salted water the pasta was cooked in. Toss them together, and you’d have a great dish.

How could it possibly amount to anything? But it did, and it was as good as promised. The dish was spaghetti cacio e pepe, the recipe from Lidia Matticchio Bastianich’s new book, “Lidia’s Italy.”

The concept of Bastianich’s fifth book, a companion to her PBS series of the same name (the show debuted this month), is enormously appealing the subtitle says it best: “140 Simple and Delicious Recipes From the Ten Places in Italy Lidia Loves Most.”

Bastianich, owner of six restaurants, including Felidia and three others in New York, starts in her native Istria (now part of Croatia), then leads us through the dishes of Trieste, Friuli, Padova/Treviso, Piemonte, Maremma, Rome, Naples, Sicily and Puglia.

The dishes aren’t just the usual suspects, perhaps because of the geographic spread many recipes are quite unusual and alluring. From Naples, Bastianich offers tiella, a pizza stuffed with octopus or escarole and olives. From Trieste, sardines in onion-wine marinade. From Maremma, sage pudding.

The spaghetti recipe is from the Rome chapter. It calls for an unholy amount of pepper -- two tablespoons of whole black peppercorns for one pound of pasta -- and a cup and a half of freshly grated pecorino Romano. “But because it is such a minimalist creation,” Bastianich writes in the headnote, “every ingredient is of utmost importance.” I used Rustichella d’Abruzzo spaghetti and pecorino from Lazio I ground Tellicherry peppercorns coarsely using a mortar and pestle.

The technique is very natural it feels like the way we all should have been taught to cook, and that’s true of just about everything I cooked from the book. You have your crushed pepper and grated cheese ready to go, along with a heated serving bowl, as the spaghetti cooks. When the pasta reaches al dente, you pull it out with tongs, let it drain over the pot for an instant, then plop it into the bowl, still dripping. “Immediately scatter a cup of the grated cheese,” Bastianich instructs, “and most of the ground pepper on the pasta, and toss in quickly. As you mix, sprinkle over spoonfuls of hot water from the cooking pot to moisten and amalgamate the pasta and condiments -- add more pepper or cheese to taste.”

I still had about a quarter of the pepper left, but it tasted just right. It was so good that although it’s supposed to serve six, four of us demolished the entire bowl (as a first course!). Bingo -- into my repertoire it went.

It’s a bit odd that Knopf published “Lidia’s Italy” in the spring in general the dishes feel more autumnal or wintry than spring-like -- roast goose with mlinzi (homemade pasta baked dry) from Istria, gemelli with smothered cauliflower and saffron from Sicily. And curiously, there are relatively few antipasti.

In any case, what’s so refreshing is that Bastianich talks us through cooking by feel -- something so rare in cookbooks now.

Not all of the recipes are nearly as basic as that spaghetti, but many are very simple, and the six recipes I tested turned out to be terrific. Braised pork chops with savoy cabbage was irresistible -- and made all in one pan. Season and sear loin chops on the bone, remove them and deglaze the pan with white wine, add a little butter and olive oil, then drop in blanched savoy cabbage -- a lot of it -- and caramelize it in those pan juices. Add the chops back in, season and you’re good to go. Fabulous.

Chicken with artichokes, from Rome, is perfect for this season -- a simple, delicious braise with white wine, tomatoes and garlic. From Piedmont, roasted peppers filled with tuna make a wonderful antipasto. The tuna filling, made with Italian tuna packed in olive oil, and spiked with capers, anchovies, cider vinegar, mustard, mayo and Italian parsley, is somewhat addictive, even on its own.

Are all those recipes perfect? Alas, no. Often there’s too much to fit in the pan called for: That was a problem with those pork chops (no, 3 pounds of them plus 4 pounds of cabbage doesn’t fit in a 13-inch skillet). It was also a sticking point with an otherwise wonderful recipe for sausages with fennel and olive -- the recipe calls for 12 Italian sausages, about 2 pounds I couldn’t fit more than nine in a 13-inch skillet (the recipe calls for a 13- or 14-inch skillet), and even then they were packed so tight I couldn’t “tumble” ingredients together as instructed.

With the tuna-stuffed peppers, the amount of peppers called for wasn’t nearly enough for all the filling. Bastianich called for three to four peppers we needed eight to 10 for all that filling (we adjusted the recipe accordingly).

Bastianich sometimes forgets basic information such as waiting until the oil is hot to put ingredients in -- experienced cooks will instinctively do so, but beginners might not. And sometimes times are off. Still, Bastianich is a great cook, and there’s much in this book to look forward to. Summer. Fall. Naples. Trieste. Pappardelle with long-cooked duck sugo. Beefsteak Maremma style.

The photos are gorgeous. There are travel tips from Bastianich’s daughter Tanya Bastianich Manuali.


Chicken with artichokes

It seemed so unlikely. Three ingredients: spaghetti, pecorino cheese and black pepper. That and a little of the salted water the pasta was cooked in. Toss them together, and you’d have a great dish.

How could it possibly amount to anything? But it did, and it was as good as promised. The dish was spaghetti cacio e pepe, the recipe from Lidia Matticchio Bastianich’s new book, “Lidia’s Italy.”

The concept of Bastianich’s fifth book, a companion to her PBS series of the same name (the show debuted this month), is enormously appealing the subtitle says it best: “140 Simple and Delicious Recipes From the Ten Places in Italy Lidia Loves Most.”

Bastianich, owner of six restaurants, including Felidia and three others in New York, starts in her native Istria (now part of Croatia), then leads us through the dishes of Trieste, Friuli, Padova/Treviso, Piemonte, Maremma, Rome, Naples, Sicily and Puglia.

The dishes aren’t just the usual suspects, perhaps because of the geographic spread many recipes are quite unusual and alluring. From Naples, Bastianich offers tiella, a pizza stuffed with octopus or escarole and olives. From Trieste, sardines in onion-wine marinade. From Maremma, sage pudding.

The spaghetti recipe is from the Rome chapter. It calls for an unholy amount of pepper -- two tablespoons of whole black peppercorns for one pound of pasta -- and a cup and a half of freshly grated pecorino Romano. “But because it is such a minimalist creation,” Bastianich writes in the headnote, “every ingredient is of utmost importance.” I used Rustichella d’Abruzzo spaghetti and pecorino from Lazio I ground Tellicherry peppercorns coarsely using a mortar and pestle.

The technique is very natural it feels like the way we all should have been taught to cook, and that’s true of just about everything I cooked from the book. You have your crushed pepper and grated cheese ready to go, along with a heated serving bowl, as the spaghetti cooks. When the pasta reaches al dente, you pull it out with tongs, let it drain over the pot for an instant, then plop it into the bowl, still dripping. “Immediately scatter a cup of the grated cheese,” Bastianich instructs, “and most of the ground pepper on the pasta, and toss in quickly. As you mix, sprinkle over spoonfuls of hot water from the cooking pot to moisten and amalgamate the pasta and condiments -- add more pepper or cheese to taste.”

I still had about a quarter of the pepper left, but it tasted just right. It was so good that although it’s supposed to serve six, four of us demolished the entire bowl (as a first course!). Bingo -- into my repertoire it went.

It’s a bit odd that Knopf published “Lidia’s Italy” in the spring in general the dishes feel more autumnal or wintry than spring-like -- roast goose with mlinzi (homemade pasta baked dry) from Istria, gemelli with smothered cauliflower and saffron from Sicily. And curiously, there are relatively few antipasti.

In any case, what’s so refreshing is that Bastianich talks us through cooking by feel -- something so rare in cookbooks now.

Not all of the recipes are nearly as basic as that spaghetti, but many are very simple, and the six recipes I tested turned out to be terrific. Braised pork chops with savoy cabbage was irresistible -- and made all in one pan. Season and sear loin chops on the bone, remove them and deglaze the pan with white wine, add a little butter and olive oil, then drop in blanched savoy cabbage -- a lot of it -- and caramelize it in those pan juices. Add the chops back in, season and you’re good to go. Fabulous.

Chicken with artichokes, from Rome, is perfect for this season -- a simple, delicious braise with white wine, tomatoes and garlic. From Piedmont, roasted peppers filled with tuna make a wonderful antipasto. The tuna filling, made with Italian tuna packed in olive oil, and spiked with capers, anchovies, cider vinegar, mustard, mayo and Italian parsley, is somewhat addictive, even on its own.

Are all those recipes perfect? Alas, no. Often there’s too much to fit in the pan called for: That was a problem with those pork chops (no, 3 pounds of them plus 4 pounds of cabbage doesn’t fit in a 13-inch skillet). It was also a sticking point with an otherwise wonderful recipe for sausages with fennel and olive -- the recipe calls for 12 Italian sausages, about 2 pounds I couldn’t fit more than nine in a 13-inch skillet (the recipe calls for a 13- or 14-inch skillet), and even then they were packed so tight I couldn’t “tumble” ingredients together as instructed.

With the tuna-stuffed peppers, the amount of peppers called for wasn’t nearly enough for all the filling. Bastianich called for three to four peppers we needed eight to 10 for all that filling (we adjusted the recipe accordingly).

Bastianich sometimes forgets basic information such as waiting until the oil is hot to put ingredients in -- experienced cooks will instinctively do so, but beginners might not. And sometimes times are off. Still, Bastianich is a great cook, and there’s much in this book to look forward to. Summer. Fall. Naples. Trieste. Pappardelle with long-cooked duck sugo. Beefsteak Maremma style.

The photos are gorgeous. There are travel tips from Bastianich’s daughter Tanya Bastianich Manuali.


Chicken with artichokes

It seemed so unlikely. Three ingredients: spaghetti, pecorino cheese and black pepper. That and a little of the salted water the pasta was cooked in. Toss them together, and you’d have a great dish.

How could it possibly amount to anything? But it did, and it was as good as promised. The dish was spaghetti cacio e pepe, the recipe from Lidia Matticchio Bastianich’s new book, “Lidia’s Italy.”

The concept of Bastianich’s fifth book, a companion to her PBS series of the same name (the show debuted this month), is enormously appealing the subtitle says it best: “140 Simple and Delicious Recipes From the Ten Places in Italy Lidia Loves Most.”

Bastianich, owner of six restaurants, including Felidia and three others in New York, starts in her native Istria (now part of Croatia), then leads us through the dishes of Trieste, Friuli, Padova/Treviso, Piemonte, Maremma, Rome, Naples, Sicily and Puglia.

The dishes aren’t just the usual suspects, perhaps because of the geographic spread many recipes are quite unusual and alluring. From Naples, Bastianich offers tiella, a pizza stuffed with octopus or escarole and olives. From Trieste, sardines in onion-wine marinade. From Maremma, sage pudding.

The spaghetti recipe is from the Rome chapter. It calls for an unholy amount of pepper -- two tablespoons of whole black peppercorns for one pound of pasta -- and a cup and a half of freshly grated pecorino Romano. “But because it is such a minimalist creation,” Bastianich writes in the headnote, “every ingredient is of utmost importance.” I used Rustichella d’Abruzzo spaghetti and pecorino from Lazio I ground Tellicherry peppercorns coarsely using a mortar and pestle.

The technique is very natural it feels like the way we all should have been taught to cook, and that’s true of just about everything I cooked from the book. You have your crushed pepper and grated cheese ready to go, along with a heated serving bowl, as the spaghetti cooks. When the pasta reaches al dente, you pull it out with tongs, let it drain over the pot for an instant, then plop it into the bowl, still dripping. “Immediately scatter a cup of the grated cheese,” Bastianich instructs, “and most of the ground pepper on the pasta, and toss in quickly. As you mix, sprinkle over spoonfuls of hot water from the cooking pot to moisten and amalgamate the pasta and condiments -- add more pepper or cheese to taste.”

I still had about a quarter of the pepper left, but it tasted just right. It was so good that although it’s supposed to serve six, four of us demolished the entire bowl (as a first course!). Bingo -- into my repertoire it went.

It’s a bit odd that Knopf published “Lidia’s Italy” in the spring in general the dishes feel more autumnal or wintry than spring-like -- roast goose with mlinzi (homemade pasta baked dry) from Istria, gemelli with smothered cauliflower and saffron from Sicily. And curiously, there are relatively few antipasti.

In any case, what’s so refreshing is that Bastianich talks us through cooking by feel -- something so rare in cookbooks now.

Not all of the recipes are nearly as basic as that spaghetti, but many are very simple, and the six recipes I tested turned out to be terrific. Braised pork chops with savoy cabbage was irresistible -- and made all in one pan. Season and sear loin chops on the bone, remove them and deglaze the pan with white wine, add a little butter and olive oil, then drop in blanched savoy cabbage -- a lot of it -- and caramelize it in those pan juices. Add the chops back in, season and you’re good to go. Fabulous.

Chicken with artichokes, from Rome, is perfect for this season -- a simple, delicious braise with white wine, tomatoes and garlic. From Piedmont, roasted peppers filled with tuna make a wonderful antipasto. The tuna filling, made with Italian tuna packed in olive oil, and spiked with capers, anchovies, cider vinegar, mustard, mayo and Italian parsley, is somewhat addictive, even on its own.

Are all those recipes perfect? Alas, no. Often there’s too much to fit in the pan called for: That was a problem with those pork chops (no, 3 pounds of them plus 4 pounds of cabbage doesn’t fit in a 13-inch skillet). It was also a sticking point with an otherwise wonderful recipe for sausages with fennel and olive -- the recipe calls for 12 Italian sausages, about 2 pounds I couldn’t fit more than nine in a 13-inch skillet (the recipe calls for a 13- or 14-inch skillet), and even then they were packed so tight I couldn’t “tumble” ingredients together as instructed.

With the tuna-stuffed peppers, the amount of peppers called for wasn’t nearly enough for all the filling. Bastianich called for three to four peppers we needed eight to 10 for all that filling (we adjusted the recipe accordingly).

Bastianich sometimes forgets basic information such as waiting until the oil is hot to put ingredients in -- experienced cooks will instinctively do so, but beginners might not. And sometimes times are off. Still, Bastianich is a great cook, and there’s much in this book to look forward to. Summer. Fall. Naples. Trieste. Pappardelle with long-cooked duck sugo. Beefsteak Maremma style.

The photos are gorgeous. There are travel tips from Bastianich’s daughter Tanya Bastianich Manuali.


Voir la vidéo: RECETTE SOUPE DE POULET AUX LÉGUMES FACILE (Août 2022).